lesoto

Уже две недели я путешествую один. Я ни от кого не завишу и делаю только то что я хочу. В чем-то мне это нравиться больше, хотя иногда мне не хватает кого-то, с кем можно поделиться ощущениями. В Перу и Боливии мне очень понравилось путешествовать вместе с израильской парой, мы прекрасно "спелись" и совершенно не напрягали друг друга, у нас была прекрасная динамика путешествия. Потом они уплыли на лодке в боливийские джунгли (а я хотел в горы и города), и я поехал в другую сторону. Я еще с ними встречусь в Мексике через несколько недель.
Насчет групповых бэкпэкерских путешествий правило такое - если времени мало и хочется посмотреть как можно больше всего и побывать в большом количестве мест, то лучше все-таки ездить одному. Если времени много и особенно если хочется где-нибудь "позависать" в приятном месте, то лучше ездить с компанией. Подходящую компанию не так просто найти - далеко не все люди, с кем приятно и интересно общаться в городе, подходят для путешествий. Главные проблемы - у людей нередко бывает разное отношение к времени (очень многие люди на отдыхе ужасно тормозят) и деньгам (лично меня страшно раздражает когда некоторые начинают экономить на всем или таскать друзей по очень дорогим местам, и тем самым портят себе и окружающим впечатление от поездки), неспособность идти на компромиссы и простая человеческая склочность. Уже не раз и не два я менял свое мнение (и в лучшую, и в худшую сторону) о людях во время поездок за границу.
Сейчас я просто наслаждаюсь своей свободой. Почти каждый день я встаю утром, смотрю на карту Южной Америки, думаю куда бы мне сегодня поехать, покупаю билет на самолет или автобус, и к вечеру оказываюсь в другом городе или стране. Таким способом я пропутешествовал по югу Боливии и Чили, потом совершенно незапланированно попал в Буэнос Айрес и Уругвай. Вроде время и деньги есть, обратный билет в Нью-Йорк у меня из Боготы (при желании билет тоже можно поменять), от которой я уже уехал на юг на тысячи километров. Я реально не знаю где я окажусь завтра, и тем более через неделю. Мне это очень нравится и самому интересно что я буду делать, с кем я познакомлюсь, и куда меня занесет в ближайшем будущем.

Posted via LiveJournal app for iPhone.

(этот пост только про мои впечатления о Боливии, фотографии и пост про восхождение на шеститысячник будут отдельно).

Боливия начала радовать своим колоритом (портретами Иво Моралеса) уже на пограничном переходе. Страна мне понравилась гораздо больше чем Перу - более красивая и разнообразная природа, более приветливые люди, разнообразная и вкусная еда, фантастически красивые горы, озера, гейзеры и соляные равнины. В Боливии все по-хорошему отсталое (здесь очень любят хард-рок, heavy metal, попсовое диско и прочую музыку 80-х , национальный гимн - "Wind of Changes" Scorpions), рынки на абсолютно всех улицах всех городов, как в Москве в конце 80-х - начале 90-х, есть своя Горбушка, у власти ненавистные народу коммунисты (Иво Моралес), против которых проводят многотысячные демонстрации и даже забастовки всего общественного транспорта и авиации. Люди в Боливии очень простые, бедные, но совершенно не озлобленные. Боливия - единственная страна в Южной Америке, где индиджены (слово "индеец" является ругательным) составляет большинство населения. Почти нет белых, черных или метисов. Люди живут такой же жизнью, как жили их предки много веков назад, только со старыми автомобилями и с мобильными телефонами. Большинство женщин каждый день ходят в национальных костюмах и шляпах. Красивые женщины отсутствуют вообще - есть симпатичные девочки-тинейджеры, в возрасте 20-ти лет они мистическим способом превращаются в старух с маленькими детьми в мешках на плечах. Люди в Боливии очень рано стареют, у многих плохая кожа и серьезные проблемы с зубами. Возраст у местных очень сложно определить, от 30 до 70 все выглядят очень похоже. В отличии от Перу где местное население говорит на кечуа, в Боливии в основном индиджены аймара, внешне они заметно отличаются от кечуа. Чуть ли не ежедневно по всей стране проходят шествия множества людей в национальных костюмах в сопровождении оркестра. По сравнению с западными странами тут люди очень мало и неэффективно работают. Я впервые в жизни видел как землю обрабатывают вручную при помощи мотыги. Экономика практически отсутствует - непонятно что здесь есть кроме сельского хозяйства и туризма. Страна добывает полезные ископаемые, но нет заводов по их переработке. Самая распространенная легковая машина - Toyota Caldina (Corolla с кузовом) 20-30 лет от роду, больше всего на дорогах Toyota Hiace (микроавтобус с 12 посадочными местами, в который легко влезает 20+ человек с багажом и иногда даже с животными).
Начинается Боливия (если ехать с севера со стороны Перу) с маленького и очень приятного городка Копакабана на берегу озера Титикака. В нем запросто можно зависнуть надолго - прекрасный вид на озеро, туристическая часть города отделена от местной реальности, парочка улиц с кафе и ресторанами для туристов, все очень расслаблено и дешево, изумительные закаты, можно кататься на лодке, исследовать острова с которых началась цивилизация инков, а можно просто ничего не делать и наслаждаться жизнью. Типичный backpacker's paradise.
Столица Ла Паз - очень странный город. Он огромного размера, расположен в горной долине на высоте 3,700 метров и имеет верхнюю часть (пригород) El Alto на высоте четырех километров, но население в нем только два миллиона, поскольку почти все дома одно-двухэтажные. Страшная грязь и нечеловеческая загазованность, узкие кривые улицы, отсутствие планировки, узкие тротуары. При всем этом жители весьма доброжелательные и очень простые. Все в Ла Пазе нереально дешево, даже вещи которые по логике вещей должны быть дороже чем в США. Еда вкусная, весьма разнообразная, на каждом углу жарят курицу, почему-то очень распространена пицца. На дорогах полный хаос, все ездят как хотят, на весь огромный город всего несколько светофоров, которые водители игнорируют. В черте города много неасфальтированных грунтовых дорог, организованного общественного транспорта нет, есть тысячи маршруток на древних микроавтобусах. Рынок тут абсолютно везде, люди торгуют на тротуарах, улицах, рынках и магазинах. Рыночная торговля логике не поддается - к примеру, перед входом в хозяйственный магазин будут торговать теми же самыми товарами из хозяйственного магазина, но чуть-чуть дороже. Мы жили на главной туристической улице, где 90% населения - израильтяне. Вывески магазинов и меню в ресторанах на иврите (нередко вверх ногами, поскольку местные инязов не кончали). Мы даже на шабат в Хабад сходили, мне очень понравилось. Еще раз повторюсь что все очень дешево - я ни разу в Боливии больше $12 долларов за ночь в отеле не платил, обед в приличном ресторане с алкоголем стоит 3-4 доллара.
Делать в Ла Пазе абсолютно нечего - он не строился как столица и тут даже главной площади как таковой нет. Единственный музей в городе - музей коки (представьте себе малеький провинциальный музей истории КПСС, только про коку). Небольшой туристический район где торгуют вещами "только для гринго" и рынок ведьм с огромным выбором снадобий и засушенными скелетами лам. Бары и клубы для местных забиты пьяными в дупель от полбутылки пива подростками (но совершенно незлобными), музыка и атмосфера один к одному как на дискотеке в каком-нибудь Липецке в 1983-м году.
Зато вокруг прекрасные горы и возможность поездить на велосипеде и лошади по долинам неземной красоты. Мне понравилась экскурсия в Тиванаку - центр той цивилизации, которая была до инков. Не такое красивое место как Мачу Пихчу, зато аутентичное, и сразу видно что инки вообще ничего не придумали, а только завоевали все народы в Андах.
После успешного восхождения на гору Потоси мы сутки приходили в себя, покатались на великах по Death Road (обыкновенная боливийская грунтовая дорога, только природа вокруг прекрасная), я попрощался с попутчиками (Андрюша и Ирка, я по вам очень скучаю! До встречи в Мексике) и поехал на юг. Полет на самолете в Боливии - это нечто неописуемое. Аэропорт маленький, летное поле декорировано ржавеющими старыми самолетами, на взлетной полосе большие ямы, взлет самолета без объявления задержали на час и никого кроме меня это не удивило, никаких трапов или автобусов - прямо из терминала пешком идешь к самолету и поднимаешься по лестнице в салон. Я летел на самом новом (60-х годов рождения) и крутом самолете - Boing 727. Рядом стояло несколько совсем старых кукурузников с пропеллерами, иностранные туристы после первоначального шока начинали рядом с ними фотографироваться. Самолет был полупустой и я весь полет не мог оторваться от окна - фантастической красоты горы, мы летели прямо на уровне облаков.
Город Сукре удивил еще в воздухе - самолет приземлился на раздолбанную полоску асфальта посередине поля, где паслись коровы. Животные настолько привыкли к жизни на взлётной полосе, что даже не удивились самолету, зато я был в полном шоке. По боливийским меркам Сукре очень красивый и чистый город - колониальный центр из белого камня, красивая центральная площадь, приятные улицы. Я там провел воскресный вечер и застал концерт военного оркестра на главной площади. Совершенно сюрреалистичное зрелище, особенно если учесть что Боливия - единственная (?) страна в мире, проигравшая все войны в своей истории. Делать в Сукре особо нечего, и я в этом городе занялся скалолазанием. Раппелинг в Сукре дешевый, но очень опасный - когда я висел на скале на высоте 20-ти метров, страховавшему меня инструктору пришла SMS, и он полез в карман за телефоном! Я реально застремался за свою жизнь.
После этого я поехал в город Потоси на автобусе для местных, получив немеренное количество колорита и острых ощущений всего за два доллара. Отдельная доля острых ощущений - это приезд глубокой ночью на окраину незнакомого города и поиски жилья. На следующий день была экскурсия на шахты знаменитой серебряной горы, которая два века кормила огромную испанскую империю и сделала это захолустный городишко одним из самых больших и богатых городов мира в 16-м и 17-м веках. Нам показали в каких нечеловеческих условиях (вручную, без каких-либо машин) добывают серебро - животные на скотобойне содержатся в лучших условиях. Я не думаю что я смогу носить какие-то вещи из серебра, очень сильное впечатление осталось. Теперь для меня вегетарианец/ка с кольцом из серебра или с драгоценным камнем - воплощение лицемерия.
Чем дальше на юг страны - тем все дешевле, но условия жизни становятся все больше и больше спартанскими. Каждый новый город по дороге на юг к Чили был все грязнее и грязнее, хотя каждый раз мне казалось что дальше уже некуда. Последний город в Боливии - Уюни на краю знаменитых соляных равнин - серьезный претендент на звание "the biggest shithole on the planet". Представьте себе поселок из одинаковых недостроенных и одновременно разваливающихся домов, пыль, грязь и мусор на улицах, темнота (фонари даже на главной улице не горят) и своры бродячих собак, роящихся в кучах мусора. Все это под завывание ветра, на дальнем плане горы неземной красоты и одно из чудес света - соляные озера. На следующий день я поехал в трехдневный тур по соляным равнинам, горным озерам, вулканам и гейзерам. Невероятная, разнообразная и постоянно сменяющаяся красота в сочетании со спартанским условиями жилья. Было очень холодно, плохо кормили, в последнюю ночь мы ночевали на высоте в четыре с половиной километров, группа была совершенно не походная и все постоянно ныли и жаловались. В конце тура нас привезли в долину гейзеров (невероятно красиво, я такого никогда не видел) и горячие источники. Мне нужно было в Чили, наш гид не хотел меня туда везти и в конце концов "продал" меня другому гиду за несколько литров бензина. Меня привозят на пограничный переход где я вижу картину, прекрасно характеризующую эту страну - каркас сожженного старого автобуса, который используют в качестве сортира поскольку нормального нет, туристические джипы, около которых толпятся местные гиды и делающие свой гешефт, и всё это на фоне гор и вулканов фантастической красоты.
Добро пожаловать в Боливию, одну из самых бедных, грязных и красивых стран мира!

Posted via LiveJournal app for iPhone.

Было бы совсем глупо поехать в Перу и не попасть на Мачу Пихчу, тем более это совсем близко от Куско. Я совершенно не впечатлился от экскурсии по Священной Долине инков - примитивные каменные развалины, да еще и не совсем аутентичные, по большей части восстановленные в последние годы для привлечения туристов. В городе Писак прямо на глазах туристов строят древнее сооружение инков при помощи цемента и отшлифованных на современных станках камней. В придачу ко всему перуанские гиды на экскурсиях имеют обыкновение рассказывать сказки про инков, противоречащие исторической науке и здравому смыслу, и рассчитанные на тех, кто не прочитал ни одной книги про историю Южной Америки.
Короче, мне стало ясно что сам по себе Мачу Пихчу мне "не вставит", нужно идти к нему в поход на несколько дней, а не добираться туда туристическим автобусом или поездом.
Мы выбрали пятидневный тур и купили его в агентстве, обойдя половину Куско. Развод наивных туристов тут такого масштаба, что один и тот же тур стоит от $200 до $500 в зависимости от агентства!
Рюкзаки собраны, подъем в половине четвертого утра, мы садимся в автобус и нас везут на начало трека. Наша группа - типичный Интернационал: три швейцарские девушки, говорящие на немецком; три француза; остальные шесть человек - израильтяне, из них пятеро родом из СССР (включая меня, поскольку я путешествую с дарконом). При этом народ между собой разговаривает на английском, который ни для кого не является родным языком.
В первый день мы поднимаемся вверх на километр, наш лагерь стоит на высоте 3,900 метров. Красота невероятная, вершина горы Салкантай прямо над нами. Нас кормят обедом, который называется menu turistico - суп, рис, картошка, курица, чай с листьями коки (нам предстоит все это есть ещё много дней подряд). Ложимся спать часов в восемь вечера. Ночью я просыпаюсь от нехватки воздуха, выхожу на холод, долго смотрю на Южный крест на небе. В пять утра нас будят и прямо в палатку приносят горячий час, полчаса на сборы, завтрак (чай, шоколадный напиток, булочка с маслом и вареньем - нам предстоит это есть ещё много дней подряд). Дорога идет строго вверх, поднимаемся до 4,650 метров (высшая точка маршрута), начинается длинный спуск, постепенно горный холод сменяется теплым тропическим дождем. За день пройдено 22 км и сменяется несколько климатических зон. На закате доходим до кемпинга. Какой же это кайф - снять рюкзак с плеч и переодеться в чистую сухую одежду! Ночуем в тропической долине на ферме со свиньями, мулами, осликами, петухами и лошадьми. После обеда народ начинает играть в знаменитостей - у европейцев с эрудицией дело обстоит хорошо, все хорошо знают американских известных людей (американцы практически ничего не знают про другие страны мира).
Следующий день - расслабон. Сначала часов пять идем по долине, где в зависимости от высоты и климата растет земляника, кофе, маракуя и прочая экзотическая растительность. После обеда нас везут на горячие источники где было очень классно, но нас покусали мерзкие мошки так, что неделю спустя все тело еще чешется. Наш кемпинг находился в деревушке, где все жители на главной площади отмечали День Независимости Боливии. В какой-то момент в деревне отключилось электричество и начинается веселье на нашем кемпинге. Деревенская дискотека в Перу в 2012 году очень похожа на русские вечеринки "для тех кому за 30" - почему-то в этой стране везде играют музыку, популярную в 80-х годах и немного современной попсы. Я наслушался Roxette, Michael Jackson, Madonna, Scorpions, Bangles на много лет вперед.
На следующий день мы завершаем обход долин вокруг Мачу Пихчу и приходим в Аквас Кальенте. Совершенно игрушечный туристический городок, в котором туристы проводят ровно один день перед посещением Мачу Пихчу. Очень красиво, похоже на Щвейцарию, в городе почти нет машин, три маленьких улицы с отелями и ресторанами. Даже тут в ресторанах кормят тем же самым menu turistico, надоевшим настолько, что вернувшись в Куско я первым делом пошел есть в McDonald's и получил неземное удовольствие :)
В последний день мы встаем в начале четвертого чтобы прийти к открытию развалин. Час бежим вверх по ступенькам чтобы успеть ко входу на Мачу Пихчу до прибытия первого туристического автобуса. В шесть утра открываются ворота и перед нашими глазами одно из чудес света в предрассветной дымке. У меня были нулевые ожидания и я приятно удивлен. Действительно целый город на холмах, которого не видно из долины. Я даже стойко выдержал экскурсию, где наш гид переврал все что можно и перепутал все цифры и даты. Волшебный город неземной красоты этого стоил. Кстати, правильное название - "Мачу Пихчу" (старая гора); "Мачу Пикчу" на кечуа обозначает "старый пенис" :)
Мы провели там целый день, забрались на Sun Gate (самая высокая точка горы, откуда самый лучший вид на город), пофотографировали пасущихся на развалинах лам), обошли все что можно обойти, и спустились по ступенькам вниз. Прощальный обед со ставшими друзьями ребятами из нашей группы - и мы садимся в поезд, везущий нас обратно в Куско. Ощущение полного удовлетворения треком и гордости за собственную выносливость. Это был пока самый лучший поход в моей жизни. Я обязательно вернусь сюда снова.

Posted via LiveJournal app for iPhone.

Подходит к концу первая неделя в Перу, пора записывать впечатления. Типичная южноамериканская страна, со всеми характерными для континента чертами. Народ со всей страны едет в перенаселенную столицу, хаотический трафик на дорогах и все ужасно водят машины (на красный свет переходить улицу смертельно опасно, на зеленый - очень страшно), большинство городов состоят из трущоб, богатые районы ограждены, на каждой улице бесконечный базар, загрязненный воздух, толпы народа в будние дни и пустые улицы в воскресенье. Короче, все как везде на американском континенте к югу от границы США. Чем Перу отличается от соседних стран - это наследием инков и туристической индустрией, и это тема для отдельного поста.

Народ вполне доброжелательный и спокойный, привыкший к тяжелой жизни и совсем нестойкий к алкоголю. Местное население очень религиозное, у них тут как и везде в Латинской Америке смесь христианства с местными культами, крестные ходы по воскресеньям и церемонии на кечуа. В Куско очень красивый колониальный центр, на улицах много людей в национальных костюмах, маленьких детей носят в "слингах" на спине. У лошадей и осликов тут печальные глаза, на улицах много собак и почти нет кошек. Ламы лысые и бегают как курицы, а альпаки - пушистее овцы, и те и другие очень красивые, cuteness overload :)

В Перу не обсчитывают покупателей - вместо этого недодают сдачу. Нужно просто каждый раз проверять сдачу и объяснять что 10 солей минус 3 соля - это 7 солей, а не пять. Это происходит в 90% случаев без разницы от места или размера покупки. Я совершенно не удивлюсь если банкомат выдаст меньше денег чем снимаешь, и даст недостающие купюры только после удара кулаком по автомату :)

Куско находится на высоте 3400 метров, мы уже несколько раз были выше четырех километров, у меня в планах забраться на шеститысячник. Потихоньку акклиматизируюсь, пью мерзостный чай из листьев коки, пора начинать пить таблетки от горной болезни. Тяжело дышать из-за меньшего количества кислорода в воздухе. Я понял смысл фразы "шел ёжик, забыл как дышать и умер" - ёжик был в горах!

Завтра мы идем в пятидневный поход (Salkantay trek) к Мачу Пичу.

Posted via LiveJournal app for iPhone.